Изящно-естественные,классически элегантные или напоминающие своей пышностью стиль барокко,розы очаровательны в любом саду-неважно большой он или маленький.Если правильно выбрать сорта роз и подобрать для них подходящее место,уход за ними не представит для Вас особой трудности.Эта статья подскажет Вам, что и как сделать,чтобы "царица цветов" предстала во всей красе.
Агротехника выращивания роз
Участок для роз подбирают светлый, защищенный от ветра, с плодородной рыхлой почвой, слабокислой (pH 6.6-6.5), в которую добавляют компост, перегной, песок, по 1 стакану золы, нитрофоски и гашеной извести на посадочную яму. Недопустим застой холодного воздуха, а также поливной и талой воды. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1—1,5 м. Избыток влаги отводят с помощью дренажных устройств.
Если саженец привитой, то при посадке место прививки заглубляют на 5 см. При осенней посадке куст дополнительно окучивают, насыпая холмик 15-20 см. Перед посадкой корни роз с открытой корневой системой несколько часов выдерживают в воде или растворе гетероауксина, после этого корни укорачивают до 15-20 см и обмакивают в глиняную болтушку до места прививки. Корни штамбовых роз располагают на глубине 10 см от поверхности Если растения сажают осенью, то их не обрезают, а удаляют только сломанные и погибшие. Крепкие побеги укорачивают, оставляя 5 почек, на слабых побегах – 2-3 почки. У плетистых и кустарниковых роз оставляют более длинные плети. В сухую жаркую погоду недавно посаженные кусты поливают под корень, редко, но обильно.
Обработка почвы.
Корни роз требуют постоянного доступа кислорода, поэтому необходимо постоянно следить за тем, чтобы почва не уплотнилась. Исключите хождение вокруг роз. После дождя или полива, когда земля подсохнет, проведите неглубокое рыхление почвы.
Обрезка.
Обрезку проводят очень острым инструментов, как можно ближе к почке. Полностью вырезают отмершие и больные побеги, слабые и тонкие приросты до здорового побега или до уровня почвы. Если морозами повреждены молодые стебли, то их обрезают до спящих почек, летом обрезают только увядшие соцветия.
Обрезка чайно-гибридных роз.
Задача – укрепление корневой системы и стимулирование роста молодых побегов от основания куста. Розы обрезают на высоте 10-15 см от поверхности почвы. В последующие годы – сильные стебли укорачивают до 4-6 почек, более слабые – до 2-4 почек. По мере старения куста полностью удаляют 2-3 стебля в год.
Обрезка роз флорибунда.
Комбинирование легкой обрезки одних побегов на раннее цветение и сильной обрезки для позднего цветения других побегов. На второй год после посадки все однолетние побеги укорачивают на одну треть, а оставшиеся боковые веточки обрезают на 2-3 почки. Сильные приросты на старых побегах вырезают полностью, чтобы открыть центр куста. В последующие годы сильные однолетние побеги обрезают на одну треть, двулетние – на 3-5 почек. Если куст загущен, некоторые старые побеги вырезают целиком.
Обрезка плетистых роз.
Цветут 2-4-летние побеги. Более старые побеги вырезают, однолетние привязывают к каркасу или другой опоре. Удаляют и поросль, растущую ниже места прививки. Подвязывать однолетние побеги лучше горизонтально, тогда образуется больше цветков. Обрезку проводят в конце лета или осенью, после цветения.
Обрезка миниатюрных роз.
Обрезают как чайно-гибридные, но в первый год сильную обрезку не делают.
Обрезка полиантовых роз.
В первый год после посадки сильные побеги укорачивают на одну треть, слабые вырезают на кольцо. Далее вырезают все старые, слабые и больные побеги.
Обрезка почвопокровных роз. У однократно цветущих сортов удаляют засохшие ветки. Кусты с характером цветения как у кустовых роз прореживают или обрезают на одну треть побеги прошлого года. У прямостоячих сильноветвистых кустов укорачивают побеги до 2-5 почек.
Обрезка штамбовых роз.
У привитых чайно-гибридных роз и флорибунда побеги обрезают, отступая 20 см от ствола. Далее рекомендуется умеренная обрезка, оставляя равные побеги. Для недавно посаженных привитых плетистых роз применяют сильную обрезу, оставляя 15-20 см от стволика, позже – умеренную осенью, в апреле побеги укорачивают.
Внесение удобрений.
Осенью под куст вносят хорошо перепревший навоз (компост). Во время вегетации проводят регулярные (раз в две недели) подкормки специализированными комплексными удобрениями. После основного цветения (конец июля) все виды подкормок прекращают.
Вредители и болезни.
В течение вегетации розы опрыскивают 3-4 раза железным купоросом, бордосской жидкостью от ржавчины и грибковых заболеваний; раствором кальцинированной соды от мучнистой росы; карбофосом, рогором – от вредителей. В сырую погоду на листьях и концах стеблей может появиться белый пушистый налет – серая плесень. Холодные ночи и влажная листва благоприятствуют развитию черной пятнистости. Мучнистая роса и красный паутинный клещ предпочитают теплый и сухой воздух. Такие условия обычно у роз с южной стороны дом.
От мучнистой росы розы опрыскивают коллоидной серой или каратаном, от пятнистости листьев – бенлатом, цинебом. При появлении на розах оранжево-красных подушечек спороношения гриба (возбудителя ржавчины) следует опрыскивать растения хлорокисью меди или медно-мыльной жидкостью каждый 10-14 дней. После зимовки на стволе могут появляться пятна с вдавленной поверхностью. Края пятна утолщаются, кора растрескивается. Это инфекционный ожог роз (рак). Остерегайтесь механических повреждений коры. Заболевшие стебли вырезают и сжигают, ранки замазывают варом. Подкормки фосфорно-калийными удобрениями повышают устойчивость растений к заболеваниям. Для определения болезни и борьбы с ней желательно обращаться к специалистам.
Укрытие на зиму арок из роз
Особенно страшен мороз для вьющихся роз, растущих на открытом месте. Яркое солнце и иссушающий ветер, ночные морозы - все это действует на них губительно. Кроме того, растения могут страдать от недостатка влаги, так как их корни не могут получить воду из замерзшей почвы.Если не защитить их от солнца и ветра, побеги роз могут высохнуть или замерзнуть. Поэтому перед наступлением зимы их необходимо тщательно укрыть хворостом, который, кроме того, не будет задерживать талый снег и дождевую воду.
Материал для укрытия:
Вам понадобится еловый лапник, а также шнур для того, чтобы его закрепить.
Порядок работы: лучше всего делать это вдвоем, чтобы один человек держал ветки, а другой мог обвязать их шнуром.
• Побеги связывают.
• Укладывают ветки на каркас арки.
• Второй ряд ветвей укладывают немного выше, так чтобы они закрыли промежутки между ветвями первого ряда.
• Уложенные ветки фиксируют с помощью шнура, так чтобы они лежали достаточно рыхло.
• Укладывают последующий ряд ветвей - до середины арки, также обвязывая их шнуром. Таким образом, побеги роз оказываются со всех сторон прикрыты еловым лапником.
• Точно так же арку укрывают и с другой стороны. Образовавшееся сверху пустое место укрывают хворостом и закрепляют его там.
• У основания арку окучивают, чтобы корни роз не пострадали от мороза.
Вы можете также укрывать розы упаковочной материей. Эта джутовая ткань используется в питомниках для упаковки корней растений. Важно: полиэтиленовая пленка не годится для укрытия. Если зима не слишком суровая, под ней слишком тепло, это ослабляет выносливость роз и вызывает их преждевременное распускание. Ночные морозы при этом могут причинить растению еще больший вред.
Вьющиеся розы
Не зимостойкие сорта вьющихся роз также нуждаются в укрытии.
• Вьющиеся розы окучивают более высоким слоем земли, чем клумбовые (до 40 см) так как на шпалерах, непосредственно у стены, они испытывают более сильные колебания температуры.
• Дополнительно почву вокруг корней (в радиусе 70 см) покрывают слоем компоста.
• Вьющиеся побеги высотой до 1 м укрывают еловыми ветками, которые закрепляют на шпалерах. Арки из роз сверху донизу укрыва
ют хворостом или лапником и окучивают.
Штамбовые розы
Зимой они особенно нуждаются в защите, так как место прививки у них находится непосредственно под кроной, в верхней части ствола, и особенно остро реагирует на холод и иссушающий ветер. Молодые штамбовые розы:
• Перед укрытием на зиму оставшиеся листья и кончики побегов удаляют, чтобы позднее не возникла угроза загнивания кроны. Побеги слегка обрезают.
• Ствол плотно укрывают мешковиной, хворостом или еловым лапником.
Важно: Обратите внимание, чтобы место прививки, которое находится непосредственно у основания кроны, было хорошо прикрыто землей.
• Слегка разрыхлите почву у корней, с той стороны, куда Вы будете наклонять розу. Затем осторожно пригните гибкий ствол розы к земле.
• С помощью проволоки, деревянной развилки и т. п. закрепите ствол в согнугом положении.
• Крону и ствол присыпьте рыхлым слоем земли.
• Ствол следует также окучить у основания. Наш совет: обратите внимание, чтобы ствол в согнутом положении не оказался в низине или ямке, так как в ней будет собираться вода, которая может вызвать загнивание побегов.
Толстые негнущиеся штамбовые розы:
• Весь ствол обвязывают лапником или мешковиной, а у основания окучивают.
• Крону слегка подрезают и укрывают еловым лапником. Поверх него можно также дополнительно надеть джутовый мешок и хорошо закрепить его шнуром.
Наш совет: более старые штамбовые розы можно также защитить, соорудив вокруг них "проволочную клетку"и наполнив ее соломой или опавшей листвой, так чтобы она полностью скрыла крону. Предварительно побеги слегка связывают.
Дикие розы
Европейские дикие розы являются зимостойкими и не нуждаются в укрытии.
Если зима выдастся слишком суровой, некоторые побеги у них могут пострадать от мороза. Весной их обрезают до здоровой древесины.
Розы, которые родом из других мест, более чувствительны к морозу, и их следует укрывать на зиму так же, как клумбовые или кустовые розы.
Розы в кадках
"Кадочные" розы, которые Вы не хотите на зиму заносить в дом, обязательно надо укрыть. Ограниченный, небольшой, объем земли не может защитить корни растения от мороза.
Закапывание:
• Сначала растение обрезают на одну треть.
• Выкапывают яму, диаметр которой соответствует величине горшка, а глубина достигает 60-80 см. Стенки ямы обкладывают картоном или досками.
• Розу в горшке помещают внутрь, прикапывают землей и покрывают сверху слоем соломы, опилок или еловых веток толщиной около 20 см.
|
